Вредители – часть большой природной экосистемы. И поэтому они, конечно же, обитают везде и повсюду.
Поэтому, если какой нибудь хвастливый дачник будет рассказывать, что в его огороде все вредители давно истреблены, то скорее всего… они истреблены вместе с самим огородом.
Однако во всем должен быть баланс, в том числе и в популяции вредных и полезных насекомых (подробно мы писали про них здесь) на Вашем участке.
Это как с человеческим организмом: благодаря необходимости продвижения йогуртов в масс-медиа, мы все знаем, что в ЖКТ обитают полезные и вредные микроорганизмы.
Когда вредных становится больше – начинаются проблемы: сниженный иммунитет, желудочно-кишечные заболевания, пресловутая и разрекламированная Хеликобактер пилори развивается интенсивно, приводя нас к гастриту и язве… В общем, в нашем саду то же, но масштабнее.
Сохранять правильный баланс под силу каждому дачнику. Но для этого необхомо знать, почему он сместился в сторону большого количества вредных насекомых и как этого избежать.
Причины:
– Бедные и загрязненные почвы.
Здоровье растений тесно связано со здоровьем почвы. Вряд ли на бедных, закисленных, несбалансированных, страдающих от остатков фунгицидов, гербицидов и инсектицидов почвах может вырасти здоровое растение, способное произвести богатый урожай.
– Массовое использование химических удобрений, инсектицидов.
Помните, что любой химический препарат, применяемый на участке, кроме положительной, имеет и обратную сторону медали. Инсектициды, кроме прочего, сильно ослабляют собственный иммунитет растений. Зато некоторые виды насекомых, переживших атаку, способны приобрести со временем устойчивость к препарату и более того, передавать её потомству.
– Полное уничтожение микробной жизни в почве
Вспомним ненадолго хвастливого дачника, а потом вездесущую рекламу, повествующую нам о том, что любой организм с «вытравленной» микробной средой (например, после приёма антибиотиков) в первую очередь заселяют вредные организмы. Именно поэтому нам в рекламе настойчиво рекомендуют применять препараты с «хорошими» (обычно «лакто-» )микробами после каждого приёма антибактериальных препаратов. Но ведь, вытравив микрожизнь в саду, Вы не заселяете её принудительно хорошими насекомыми? А плохими она заселяется сама и довольно быстро.
– Полное уничтожение сорняков, травы
Не удивляйтесь, многие виды растений, далеких от культуры, являются прибежищем полезных насекомых. А именно они (полезные насекомые) помогают сохранить баланс в садовой экосистеме.
– Исчезновение (по разным причинам, возможно никак с Вами не связанным) некоторых видов фауны в Вашем районе: птиц, рептилий, ежей и т. д.
Все эти представители животного мира помогают дачнику бороться с вредителями и да, как вы уже догадались, сохраняют этим экологическое равновесие.
– Загущенность посадок
Пытаясь сэкономить место, мы не только получаем плохой урожай (растения получают меньше света, мешают развиваться друг другу), но и разводим на своем участке вредителей (многие из них так любят темные влажные места, образованные густыми посадками). Кроме того, мы не позволяем нормально циркулировать воздуху, провоцируя появление вредителей ещё и в верхних слоях почвы.
- – Избыток влажности или засуха
– Выбор не районированных сортов растений
Часто мы пытаемся достичь быстрых и лучших результатов самыми легкими и доступными для нас способами. Ведь гораздо легче обработать плодовое дерево химическими препаратами, чем пытаться держать под контролем популяцию вредителей, пытаясь не нарушить экосистему. В итоге же, мы сами страдаем, получая «плоды» своих же стараний.
Подумайте об этом. Удачи!
Советы дачникам: все о болезнях и вредителях сада | Телеканал 360°
Мы узнали у эксперта, как правильно защищать свой сад от вредителей и болезней
Начало лета — самое беспокойное время для садовода. Этого часа ждали не только мы: вредители и болезни отравляют жизнь саду и огороду.
Виновником распространения болезней обычно является сам садовод, который что-то не учел, что-то сделал не так, в результате чего растения стали менее устойчивыми к инфекциям, не способными защититься от нее.
Добавляет проблем и плохая погода. Тут уж ничего не поделаешь. Но сидеть сложа руки и в этом случае не стоит.
Начнем с малины, которая в первых числах июня зацветает. Успейте принять меры для защиты кустов от тли и малинового жука: нужно обработать растения препаратом «Интавир» (1 таблетка на 10 литров воды). Если нашествие насекомых не приобрело массового характера, то лучше бороться традиционными методами: смахивать их в ведро и уничтожать.
В период созревания ягод смородины рекомендуется систематически осматривать кусты и снимать поврежденные ягоды (они крупнее остальных, ребристые, твердые). Часть таких плодов осыпается на землю.
Это, как правило, поврежденные ягоды, а в них вредители, которые уйдут в почву и будут ждать своего часа до будущей весны, чтобы снова подняться в крону и продолжить свое «черное» дело.
В конце месяца могут появиться отдельные покрасневшие ягоды, но, внимание, это еще не созревшие плоды, а примета злостного вредителя — огневки, она выгрызает мякоть и семена изнутри. Форма борьбы механическая: сбор с последующим уничтожением «врага», а при большой численности вредителя — обработка растений настоем табака.
Из болезней смородины и крыжовника наибольшую опасность представляет мучнистая роса. От нее страдают также яблони и земляника садовая.
Болезнь появляется на молодых листьях и верхушках побегов: белый мучнистый налет с каждым днем становится все плотнее и затем буреет, пораженные побеги прекращают рост, искривляются, листья деформируются и отмирают, соцветия больных кустов не образуют завязей.
Развитию болезни способствует загущение кроны яблонь или кустов (поэтому старайтесь ее вовремя прореживать). В целях борьбы с мучнистой росой рекомендуется вырезать поврежденные ветви или применить фунгициды (препарат «Топаз» — 2 миллилитра на 10 литров воды).
Есть и старый народный способ: 400 граммов золы залить ведром горячей воды, настаивать двое суток, опрыскать (веником из ведра, из лейки).
Любимая садоводами древесная зола помогает бороться и с колорадскими жуками, тлей, яблоневой плодожоркой: 1,5 килограмма золы и 50 граммов мыла растворить в 10 литрах воды, опрыскивать в сухую погоду.
При поражении сливы сливовой плодожоркой осыпается много завязей и плодов. Их надо собирать ежедневно или два раза в день, так как внутри каждого плода находится личинка, которая снова поднимается на дерево и повреждает еще 1−2 плода.
Если нашествию вредителей подверглись яблони (плодожорки, тли, гусеницы, цветоед, медяницы), поможет опрыскивание отваром полыни (1 килограмм сухой полыни залить водой, прокипятить и развести до 10 литров, опрыскивать 3−4 раза с интервалом 7 дней) или раствором любого имеющегося в продаже препарата. Ежедневно нужно собирать и уничтожать падалицу, не давая вредителям зарываться в землю. Собранную падалицу надо бросить в костер или проварить и закомпостировать.
В качестве профилактики от повреждения листогрызущими гусеницами можно опрыснуть вишню и сливу настоем полыни или табака. Для этого 1 килограмм табачной пыли залить 10 литрами теплой воды и настоять 3 часа. Перед употреблением развести в 3−4 раза. И постоянно вырезайте всю корневую поросль от самой земли, не создавайте грызущим листву гусеницам возможность прибавлять в весе.
При обнаружении бактериальных, вирусных, грибковых заболеваний (проявлениями подобного является парша на яблонях, плодовая гниль на сливах, вишнях, грушах, пятнистость листьев) обработайте деревья 1-процентным раствором бордосской жидкости (1 килограмм медного купороса + 1 килограмм извести, разведенные в 100 литрах воды).
Но помните! Процедура обработки этим высокоэффективным средством защиты растений предусматривает применение средств защиты как человека (пластиковый распылитель и респиратор или защитная повязка), так и будущего урожая. Поэтому последнее опрыскивание проводят за 30 дней до сбора урожая у плодовых и за две недели — у овощных культур (томатов, перцев, огурцов).
У груш, пораженных ржавчиной, мельчают плоды. Поэтому хорошего урожая от больных деревьев вы не ждите. Бывает и такое, что груша, переболевшая первый год ржавчиной, на второй год плодоносить вообще не будет.
Чтобы предупредить появление ржавчины на листьях груши, можно обработать деревья полихромом, коллоидной серой или медьсодержащими препаратами.
Но делать это следует только в период образования бутонов (эта фаза уже позади) и через две недели после завершения цветения (сейчас самое время), так как при опрыскивании цветка можно заразить ржавчиной будущие плоды.
Еще одна напасть — овощные мухи, откладывающие яйца на капусту, морковь, лук.
Можно укрыть молодые растения, но проще использовать методы природной, органической борьбы: высадить рядом такие культуры, которые отпугивают мух. Так, лук отпугивает морковных мух, а морковь — луковых.
Значит, соседство им показано еще при посеве. Сохранить урожай капусты поможет опыливание смесью табачной пыли и золы (1:1).
Объем раствора при опрыскивании: взрослые деревья — 10 литров на дерево, молодые — 2 литра на дерево, смородина, крыжовник — по литру на куст, малина — 2 литра, овощи — 1 литра на квадратный метр грядок.
Отдельная история — слизни и улитки, и лучшее спасение от них — создание невыносимых для вредителя условий жизни. Слизни передвигаются, скользя телом по слизи ими самими выделяемой. Если поверхность сухая и пористая, ранящая нежное тельце, они не смогут ее пересечь.
Поэтому наша задача создать естественное механическое препятствие, преграду в виде каменной крошки, еловых иголок или суперфосфата, золы, дробленой яичной скорлупы и т. п.
Таким же средством может стать и кольцо из крупнозернистой «шкурки» или барьер из гранул наполнителя кошачьего туалета.
А вот такой хитрый прием рассказал один замечательный садовник: заройте в землю пластиковый стаканчик с пивом или молоком на донышке.
Его края должны немного выступать над землей, чтобы туда не падали другие, полезные насекомые. Слизни, как ни странно, тоже любят пиво! Или можно в местах скопления слизней разложить половинки кожуры от съеденного грейпфрута.
Вечером раскладываете, утром — выбрасываете вместе с собравшимися на «угощение» слизнями.
Существует цивилизованный биологический метод привлечения в сад тех существ, которые активно охотятся на слизней и улиток. Это жабы, птицы, жужелицы и ящерицы. Оставьте на участке кучу хвороста, которая станет замечательным местом обитания и зимовки ваших помощников.
И еще одна оригинальная рекомендация. Слизни и газон — неразделимы. Если проводить стрижку газона ночью, когда брюхоногий моллюск пожаловал на ночной постой, вы избавитесь от них очень быстро. Если все же вы не склонны нарушать ночной покой соседей, остается одно — фонарь в руки и вперед на сбор, увы, не плодов сада, а мокрых и липких существ, так отравляющих нашу дачную жизнь.
Как бороться с вредителями рассады: дельные советы + фото – 4 Сезона огородника
Большинство дачников и любителей цветов часто сталкиваются с проблемой появления вредителей на рассаде, которые безжалостно уничтожают молодые побеги.
Чтобы спасти будущий урожай, очень важно знать, какие существуют средства избавления от огородных вредителей. Они помогут ликвидировать насекомых и их личинки, станут надежной защитой растений.
Прочитав эту статью вы получите полную информацию о том, как бороться с вредителями рассады.
Виды вредителей
Чтобы вы могли вовремя избавиться от непрошенных гостей, вам нужно знать, с кем именно предстоит бороться, и каким «оружием» его (врага) побеждать. А для определения вида «диверсанта», необходимо знать его отличительные признаки.
Тля
Эта особь характеризуется высокой прожорливостью и довольно быстро плодится. Определить активность тли можно по форме и изменению цвета листьев.
Они начинают скручиваться, бледнеть, а на поверхности обнаруживается так называемая «медвяная роса». В результате сладкие, липкие выделения превращаются в идеальную среду для быстрого размножения грибковой инфекции. Но не стоит отчаиваться, избавиться от тли совсем не сложно.
Профилактика борьбы с вредителями рассады
Как говорится, «болезнь» лучше предотвратить, чем победить. Поэтому растениям нужно создать наиболее комфортные условия для роста. Они заключаются в следующем:
- Температура днем – не более 20-25 градусов.
- Ночью – не менее 16-20 градусов.
- Полив производится только отстоявшейся теплой водой около 30°С.
- Растения располагаются на некотором расстоянии друг от друга, чтобы листва не соприкасалась.
Как избавиться от тли
Чтобы не допустить распространения тли на рассаде, нужно периодически осматривать молодые растения. Если тля присутствует на растениях в небольших количествах, можно попытаться снять ее вручную. Затем растения опрыскивают раствором, приготовленным из хозяйственного мыла. Чтобы сделать такой раствор, в одном литре воды растворяют 30 грамм моющего средства.
Если же тля на рассаде уже успела расплодиться, то на помощь придут магазинные препараты. Среди них более эффективными считаются инсектициды:
- «Интавир»;
- «Децис»;
- «Кинмикс»;
- «Фитоверм».
Как работать с ними – подробно указано в инструкции.
Трипсы
Своим внешним видом трипсы напоминают маленьких бабочек бурого, черного или серого цвета. Их размер достигает не более 2 мм в длину.
Питаются трипсы соком растения, располагаясь на нижней стороне листьев. После их «укуса» остаются микроскопические серебристые пятна. Со временем пятна превращаются в ажурную сетку с желтой пигментацией. Если не избавиться от трипсов вовремя, сетка постепенно увеличивается в размерах. И, сливаясь в единое целое, полностью покрывает лист.
Чтобы уничтожить трипсов, понадобятся такиепрепараты:
- «Фитоверм»;
- «Вермитек»;
- «Акарин».
Чтобы окончательно избавиться от трипсов на растениях, одной обработки будет недостаточно. Для полного избавления от этих вредителей рассады необходимо провести не менее трех обработок, с интервалом 7-10 суток.
В целях профилактики их появления субстрат и емкость предварительно тщательно дезинфицируются. Кроме того, желательно соблюдать все условия произрастания растений, исключение перелива и пересушивания.
Белокрылка
Стоит сказать, что белокрылка невероятно прожорливое существо, обожает сок рассады. Причем, может пожирать не только листья, но и стебли, а также черенки.
При высасывании сока, белокрылка оставляет липкие ферменты, способствующие появлению болезнетворных грибков. В народе ее прозвали «рассадной молью». В результате поврежденные участки растения начинают высыхать, а затем полностью отмирают.
Способы уничтожения
Благодатной средой для деятельности белокрылки считаются помещения, где наблюдается низкая влажность и высокая температура. Вредитель на рассаде не заведется, если проводить регулярное сквозное проветривание. А также, нелишней будет установка больших емкостей с водой, которая повысит влажность воздуха.
Чтобы лишний раз не тратить время и силы на поиски информации как бороться с вредителями рассады, сохраните эти практические советы в своих соц.сетях.
Обычно при обнаружении белокрылки, обязательно развешивают желтую липкую ленту, а растения опрыскивают Чесночным настоем.
- Для его приготовления берут 2 стакана очищенных зубчиков и измельчают.
- Перекладывают в чистую стеклянную банку, заливают одним литром кипяченой воды, плотно закрывают крышкой.
- Уже через 5 дней раствор будет готов к употреблению.
- Чтобы провести опрыскивание, в литре воды развести одну чайную ложку экстракта.
Интересное по теме: Когда сажать семена на рассаду – расчет сроков посева овощей: таблица + видео
Паутинный клещ
А вот этот вредитель вообще не заметен человеческому глазу. Но присутствие на рассаде паутинного клеща можно определить по виду листьев. Они начнут желтеть и увядать. Если растение сильно повреждено, то поверхность листьев покроется хлорозными пятнами с точечным некрозом. А также станет заметен белый налет в виде паутины.
Процесс удаления
Чтобы не произошло массового заражения, выполняется регулярное обследование рассады и создание более благоприятных условий для выращивания. В начальной стадии можно попробовать просто опрыскать водой. Но в случае серьезного повреждения сеянцев, стоит воспользоваться:
- «Фуфаноном».
- «Кинмиксом».
- «Искрой М».
- «Актелликом».
- «Фитовермом».
Важно! Если невозможно обойтись без инсектицидов, обязательно помните о мерах безопасности. Закрывайте лицо медицинской маской, действуйте только в перчатках. Не допускайте попадания химических веществ на открытые участки кожи.
Интересное по теме: Обработка сада осенью от вредителей. Защита плодовых деревьев и кустарников
Теперь вы знаете как бороться с вредителями рассады. Но чтобы на ваших зеленых подопечных никогда не появлялись «грызущие» и «сосущие», постарайтесь создать оптимальные условия для своих растишек. А вот как избавиться от кровососов-комаров на вашем дачном участке вы сможете узнать здесь. Еще больше полезной информации на нашем канале в Яндекс Дзен.
Всегда ваши, 4 Сезона Огородника
С какими проблемами и болезнями овощных рискуют столкнуться огородники в сезоне 2022
Фитосанитарные проблемы на овощной грядке 2020 – о чем предупреждают агрономы
Андрусенко Т.В., Фалина Е.М. – агрономы отдела защиты растений и агрохимии ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» – подготовили полезный для овощеводов материал. Давайте почитаем!
Погодные условия текущего вегетационного сезона, а также ряд других факторов вызвали более раннее, интенсивное и нетипичное проявление болезней овощных культур, что вызывает сегодня очень много вопросов у владельцев дачных участков и личных подсобных хозяйств.
Специалисты ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» подготовили рекомендации для эффективной защиты урожая на грядках.
Томаты, перец, огурцы в этом году поражаются многочисленными болезнями как неинфекционного характера (из-за нарушения температурного и водного режима, недостатка или избытка минеральных элементов питания), так и инфекционного (вирусными, бактериальными, грибными). Симптомы их часто бывают схожи, а предпринимаемые защитные мероприятия при этом совершенно разные.
Неинфекционные болезни
- О недостатке или избытке элементов питания мы судим по внешним признакам – строению, размерам и окраске листьев и плодов, а также по характеру отмирания тканей.
- Практически всегда недостаток любого элемента питания приводит к хлорозу (обесцвечиванию) листьев по краям, между и вдоль жилок от основания до вершины.
- Недостаток или избыток азота, фосфора, калия и магния проявляется в первую очередь в нижнем ярусе, на более старых листьях и органах растения.
- Недостаток или избыток кальция, серы, железа и почти всех микроэлементов виден по верхнему ярусу – на молодых частях растений и точках роста.
Избыток элементов питания бывает опаснее, чем недостаток: иногда это выглядит как отравление, способное вызвать гибель растения, что хорошо видно при засолении грунта. Избыток солей сопровождается появлением многочисленных ожогов листьев, цветков.
Угнетение растений происходит и при недостатке или переизбытке влаги, при появлении солнечных ожогов как листьев, так и плодов, при увядании теплолюбивых растений при поливе их холодной водой, пятнистостью листьев при проявлении ожогов после неправильного проведения некорневых подкормок.
Вершинная гниль
Вершинная гниль плодов томата и перца – наиболее известный пример неинфекционной болезни.
Поражаются зеленые плоды. Сначала на их вершине появляется маленькое водянистое пятно, затем оно быстро темнеет, значительно увеличиваясь. Макушка плода томатов становится плоской или слегка вдавленной. У перца гниль появляется на боках. Рост плодов приостанавливается, они краснеют быстрее здоровых. В сухих условиях пятна некротические и не загнивают.
При повышении атмосферной влажности на них появляются различные сапрофитные грибы или бактерии, из-за чего гниль часто переходит в мокрую.
Данное заболевание развивается при недостатке в тканях кальция при нарушении режима полива, при слабом развитии корневой системы, при недостатке почвенной влаги в сочетании с высокой температурой и низкой влажностью воздуха. При этом идет активное испарение растениями влаги. Вода не успевает поступать из корней, и начинается ее отток из плодов.
Засоленность почвы, избыток аммонийного азота, восприимчивость сорта или гибрида, также могут повлиять на развитие заболевания. Сильно облиственные сорта томата более склонны к появлению вершинной гнили.
Снижают вредоносность данного заболевания выбор устойчивых сортов, сбалансированный полив, обрезка лишних листьев (это делают утром, когда корневое давление высокое и листья хрупкие), а также внекорневые подкормки нитратом кальция.
Вирусные и микоплазменные болезни
В этом году отмечено значительное увеличение пораженности томатов вирусами мозаики томата, огуречной мозаики, бронзовости томата, столбуром. Чаще всего инфекция является смешанной (сложный стрик). Сильнее поражаются растения, выращенные из рассады.
ВМТ (вирус мозаики томата) – может вызывать различные симптомы поражения в зависимости от сорта растений, сроков заражения и т.д.
Первые признаки проявляются на листьях в виде крапчатости, а затем уже в виде хлоротичной или желтой мозаики, также болезнь может проявиться в виде штриховидных темных некротических полосок на черешках, листьях, стеблях или общей деформации листьев (при этом уменьшение листовой пластинки может быть таким сильным, что отдельные участки становятся нитевидными, а весь лист приобретает папоротниковидную форму). Также ВМТ может вызвать внутренний некроз плодов. У перца мозаика вызывает деформацию, а иногда и хлороз листьев. Нижние листья опадают, а на верхних появляются некротичные полосы и пятна.
ВОМ (вирус огуречной мозаики) – поражает растения самостоятельно или в комплексе с другими вирусами. При заражении рассады развивается мелколепестность, стебли становятся короткими.
При заражении взрослых растений отмечается нитчатость листьев, появляются некрозы на плодах, имеющие вид колец золотистого цвета. При смешанных инфекциях ВМТ+ ВОМ развивается сложный стрик. Интенсивность повреждения здесь значительно выше.
Некротические пятна на стеблях и листовых черешках очень глубокие и достигают проводящей системы.
Вирус бронзовости томата – вызывает появление бронзовой окраски листьев, курчавость и остановку роста побегов, некротичные пятна и полосы, появление на плодах зональных пятен с неравномерной окраской.
Столбур – его возбудитель имеет микоплазменное происхождение, поражает баклажаны, перцы. Зараженные растения отстают в росте, стебли у них утолщенные, легко ломаются, направлены строго вертикально.
Верхние листья толстые, гофрированные, с фиолетово-красными жилками, на макушке листья мелкие или в виде зачатков, сложенные лодочкой, цветки деформированные стерильные, часто осыпаются. Завязавшиеся плоды неправильной формы, жесткие, безвкусные. Больные растения подлежат уничтожению.
Для снижения потерь томата от столбура важно добиться ускорения прохождения фаз развития растения и созревания плодов. Желательно выращивать районированные сорта или раннеспелые гибриды.
- Специальных препаратов для борьбы с вирусами и микоплазмами растений на сегодняшний день нет. Снижают степень развития этих болезней следующие мероприятия:
- – трехкратный полив рассады 0,05% раствор марганцовокислого калия;
- – в период вегетации 2-3 кратное опрыскивание микроэлементами – раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды), азотнокислого кобальта и сернокислой меди (по 1 г на 10 л воды);
- – свовременное уничтожение больных растений;
- – эффективная борьба с переносчиками инфекции.
Насекомых-вредителей становится больше из-за изменений климата – как защищать культуры
Источником заражения вирусными и микоплазменными болезнями являются растительные остатки, семена, почва. Также вирусы и микоплазы могут сохранятся в зимний период в корнях многолетних сорных растений (осот, вьюнок).
Векторами-переносчиками заболеваний являются сосущие насекомые – тли, цикадки, трипсы, а также растительноядные клещи. Заражение переносчиков происходит в стадии личинок.
Однажды заразившись (питаясь соком больных растений), они остаются переносчиками вирусов и микоплазм (столбура) на всю жизнь и в состоянии передавать заболевание потомству.
Распространение и динамика развития болезней напрямую зависит от вида и численности насекомого – переносчика.
В последние годы вследствие климатических изменений значительно возросла численность и вредоносность сосущих вредителей, которые очень интенсивно размножаются в сухую и жаркую погоду. Питаясь соком растения, они не только заражают растения болезнью, но и снижают их иммунитет, лишая необходимых питательных веществ, влаги, что приводит к замедлению роста и угнетению растений.
Важно постоянно проводить мероприятия направленные на ограничение численности переносчиков: уничтожение остатков больных растений – хозяев и сорняков в культуре, инсектицидные обработки, глубокую вспашку после уборки.
При проведении борьбы с переносчиками нужно учитывать, что лет тлей и цикадок бывает очень растянут по времени, что снижает эффективность обработок и приводит к необходимости их неоднократного повторения.
Большинство применяемых в настоящее время инсектицидов хорошо подавляют подвижные стадии вредителей, но не эффективны против яиц. У каждого из них есть свои особенности применения, кратность обработок, сроки ожидания.
Так против клещей эффективны специальные препараты – акарициды: Фитоверм, Вертимек, также можно использовать фосфорорганические инсектоакарициды – Актеллик, Фуфанон Нова. Против тлей применяют Актару, Конфидор Экстра, Фуфанон Нова или их аналоги.
С трипсами и цикадами борются с помощью одного из препаратов: Актеллик, Фуфанон Нова, Актара, Конфидор Экстра, Фитоверм. Здесь главное – это повторение обработок с интервалом 5-7 дней, что связано с особенностями биологии этих вредителей.
Эффективная защита от вирусных и микоплазменных болезней невозможна без использования различных агротехнических приемов, ограничивающих размножение и лет насекомых-переносчиков. И в первую очередь это борьба с сорняками вокруг и внутри овощных грядок.
(Авторы материала: Андрусенко Т.В., Фалина Е.М. – агрономы отдела защиты растений и агрохимии ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»).
Главные вредители сада и огорода. Полная и легкая защита от вредителей на участке — реально
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
С нашествием насекомых-вредителей ежегодно сталкиваются все дачники и хозяева приусадебных участков. Год от года бывает больше то одних, то других вредителей, но ни один год не обходится без них.
Дачники со стажем, за свою долгую практику пробовали разные методы борьбы. И многие, как ни странно, севооборот, мульчирование и укрывной материл дают гораздо большие результаты, чем опрыскивание ядохимикатами. Хотя полностью отказываться он химически синтезированных препаратов не получится, да и не стоит этого делать.
Колорадский жук
Обычные дачники на 5-10 сотках выращивают не так много картофеля, поэтому могут включить его в севооборот. Колорадский жук зимует в почве. Весной, как только земля прогрелась, он вылезает наружу в поисках пищи и с удивлением обнаруживает, что картошки нет на прежнем месте.
Перезимовавшие особи колорадского жука не летают. Поэтому в поисках еды им приходится долго и нудно ползти. Когда самые упорные доползают до нового участка с картошкой, они обнаруживают, что она несъедобна, т.к. клубни перед посадкой были протравлены.
Семенной материал раннего или тем более супер раннего картофеля протравливать не надо, т.к. некоторые сорта раннего молодого картофеля начинают подкапывать уже в конце июня. Поскольку молодой картошки дачнику нужно немного, то над этой грядкой желательно устанавливать дуги и укрываем их спанбондом. Так он и пусть растет.
После появления всходов весь картофель окучивается и укрываются грядки слоем мульчи из свежескошенной травы. Она не дает сорнякам расти и сохраняет влагу.
https://vk.com/photo-159774511_457247988
Майский жук
Сам майский жук не так страшен, хоть он и подгрызает листья растений, вред от него небольшой. Гораздо больший урон наносят личинки майского жука — хрущи. В мае самки майского жука зарываются в почву, чтобы отложить яйца. Личинки живут в почве три-четыре года, все это время они питаются подземной частью растений. В ход идут клубни картофеля, морковь и другие корнеплоды и корни растений.
Бороться с хрущем химическими средствами дорого и довольно неприятно. Яды, которыми посыпают почву, имеют резкий специфический запах. Уничтожение личинок вручную — это обычная практика при перекопке почвы. Но оказалось, что возможно просто не допускать откладывания яиц, из которых потом выйдут личинки.
С самой ранней весны для борьбы с майским жукам и его личинкой нужно максимально укрыть почву всем, чем только можно. На грядках, где уже что-то взошло, устанавливаем дуги и укрываем их спанбондом.
Если всходы еще не показались, можно застелить поверхность старым укрывным материалом. Грядки, которые только ждут посадки, укрываем пленкой или складываем на них траву, которой позже будем мульчировать все огородные растения.
Почву вокруг кустов смородины и крыжовника, в междурядьях малины можно прикрыть картоном и газетами, присыпая их землей.
Конечно, выглядит все это не слишком привлекательно в начале лета, но зато дает эффект. Но дачники активно практикующие мульчирование и укрытие земли уже забыли, что такое хрущ на их огороде.
https://vk.com/photo-159774511_457247989
Проволочник
Личинка жука-щелкуна, проволочник, известна гораздо больше, чем сам жук. Мало кто видел взрослого жука и знает, как он выглядит. Тем более, что летают жуки-щелкуны не так долго. А вот его личинки потом очень долго вредят корнеплодам и картофелю.
А меры борьбы те же, что и с майским жуком — укрывание почвы в период лета жука. Ну и конечно, уничтожение тех особей, которые встречаются при перекопке.
Проволочник обожает корни пырея. Если полностью вывели пырей с огорода, проволочников станет гораздо меньше.
https://vk.com/photo-159774511_457247990
Луковая и морковная муха
Луковая и морковная мухи настолько невзрачны, что самих насекомых никогда не заметишь. Да и о повреждении узнаешь только в процессе уборки урожая, когда достаешь из земли морковку, изрезанную ходами личинок морковной мухи или разрезаешь луковицу и обнаруживаешь в ней червяков. Все это крайне неприятно.
Совместная посадка лука и моркови дает хорошие результаты. И многие дачники чередуют грядки лука с грядками моркови. Запахи растений перемешиваются и сбивают вредителей с толку. Укрывной материал тоже помогает, ведь лет мух идет в конце весны, когда зацветают одуванчики.
https://vk.com/photo-159774511_457247991. Луковая муха
Лук-севок нужно сажать очень рано, как только стает снег и взойдет чеснок. Грядку сразу укрыть спанбондом, лучше по дугам, так перо лука не гнется. Поскольку лук лучше сажать на те грядки, где в прошлом году росли растения с большим слоем мульчи: капуста, кабачки или картошка, то земля очень плодородная.
Под укрывным материалом почва не пересыхает, поэтому лук отлично растет сам по себе, без участия дачника. В какой-то момент нужно открыть грядку, чтобы прополоть и замульчировать опилками. Опилки хвойных пород, особенно свежие, отпугивают насекомых своим резким запахом.
Ранние сорта моркови для летнего потребления высеваются на отдельную грядку. Сеять ее надо очень рано, лучше под зиму или сразу после схода снега. Между рядками моркови лучше проложить доски, они не дают сорнякам расти и сохраняют влагу. Сверху так же укрыть грядку спанбондом.
Морковь для хранения сеют позже, когда земля уже хорошо прогрелась. К этому моменту первые однолетние сорняки уже взошли, при подготовке грядки они погибают, и прополок становится меньше. Так же укладываются в пространство между рядками доски. А когда морковь немного подрастет, мульчируются грядки опилками.
https://vk.com/photo-159774511_457247992. Морковная муха
Крестоцветная блошка и бабочки белянки
Борьба с крестоцветной блошкой — дело неблагодарное. Чуть началась жара, и вот она тут как тут. Не уследил, и вся капуста съедена. А заодно и редиска, и кресс-салат, и руккола. Хуже всего приходится всходам, они самые уязвимые, ведь семядольные листочки такие маленькие, что и есть-то там нечего. Десять укусов, и от растения ничего не осталось.
Чтобы спасти капусту от крестоцветной блошки, сеять ее на рассаду очень рано, в апреле. Грядку с посевами сразу же накрыть спанбондом.
Как только капуста чуть подрастет, устанавливаются дуги, которые по мере роста или необходимости меняются на более высокие. И так весь сезон капуста растет под укрывным материалом.
Это спасает ее и от блошки, и от бабочек-белянок, которые не могут проникнуть под укрытие.
Кроме того, плотный спанбонд создает небольшую тень, укрывая капусту от палящих лучей солнца, так ей даже лучше.
Как только на рассаде капусты появилась пара настоящих листьев, нужно высадить ее на постоянное место. И еще через пару недель, когда рассада тронется в рост, замульчировать грядки свежей травой.
https://vk.com/photo-159774511_457247993
Спасибо за интерес к моей статье.
Загрузка...
