Борная кислота от тли в огороде

Мелких вредителей с участка сложно прогнать, а опасная химия не всегда эффективна. Недорогая борная кислота от муравьев в огороде быстро справиться с разросшейся колонией. Чтобы народное средство помогло, надо подобрать подходящий рецепт и концентрацию препарата.

Вред муравьев

Насекомые устраивают гнезда под грунтом, часто в корнях растений. Если паразиты облюбовали участок, то через несколько сезонов начнут гибнуть посадки на огороде, кусты и деревья. Вблизи одного муравейника создается неблагоприятная среда для развития культур. Место простаивает, владелец не получит урожай.

Муравьи питаются всем – от мелких крошек на столе до человеческой еды и свежих плодов, найденных на огороде. Рацион зависит от возраста и роли в колонии. Личинки быстро растут, поэтому предпочитают белковые виды. Взрослые особи теряют много энергии, которую важно восстановить углеводами. Маткам достаются самые питательные вещества.

В меню фуражиров, воинов и рабочих присутствуют как сладкие продукты, так и растительность. Падь, выделяемая тлей, составляет до 60% от общего рациона. Из древесной смолы питательные вещества получают в виде камеди. Твердые семена перемалывают в кашу, которую ест вся колония.

Муравьи – это самые энергичные насекомые. Чтобы справляться с поставленными задачами, надо регулярно восполнять запасы. Питаются представители вида несколько раз в день. Фуражиры ищут и доставляют в хранилище припасы, по дороге съедают часть добычи. Остальная колония берет еду в гнезде.

Борная кислота от тли в огороде

Муравьи выращивают и распространяют по участку тлю. Вредители высасывают межклеточный сок растений, оставляют на побегах падь. В липком сахаристом секрете развиваются грибки, которые постепенно убивают пораженный экземпляр:

  • снижается устойчивость к внешним воздействиям;
  • засыхают молодые побеги;
  • опадает листва.

Муравьи надкусывают сочные ягоды, сладкие плоды. Подпорченный урожай теряет товарный вид, ухудшается лежкость. Вредители приносят на участок семена сорняков, которые сложно вывести. Любой укус насекомых очень болезненный, часто вызывает аллергию. Паразиты просто мешают во время сезонных аграрных работ, а протоптанные тропинки выглядят неопрятно.

Принцип действия борной кислоты против муравьев в огороде

Препарат в аптеках предлагают в форме 3% раствора и бесцветного порошка. Химикат без запаха и вкуса быстро растворяется в жидкости. В пищевой промышленности средство имеет маркировку Е284, поэтому применяют в сельском хозяйстве и на производстве. Борная кислота эффективна не только от муравьев, но и от тли, тараканов.

Препарат оказывает разрушающее воздействие на нервную и пищеварительную системы вредителей. Если средство попадает в кишечник, то провоцирует опасное обезвоживание. Компоненты распространяются по периферийным окончаниям, постепенно отравляют организм. Через несколько часов пораженные особи перестают двигаться, питаться и погибают.

Борная кислота в сухих приманках воздействует как кишечно-контактный инсектицид, во влажной форме – как местный яд. Способность вытягивать жидкость из тканей быстро обезвоживает тело. Парализованная нервная система перестает правильно функционировать, что приводит к гибели.

Если труп насекомого съедят сородичи, то отравятся. Чтобы избавиться от муравьев, надо уничтожить королеву, личинки. Концентрация инсектицида не должна превышать 2%, иначе пораженная особь погибнет, не успев принести отраву в гнездо. При низких пропорциях у паразитов вырабатывается устойчивость к яду.

Препарат не действует мгновенно, результат заметен спустя 2-3 месяца. Средство накапливается в организме, постепенно разрушает работу репродуктивных органов. При долгом использовании борная кислота стерилизует самцов и матку. Популяция сокращается, что приводит к вымиранию.

Применение борной кислоты от муравьев

Чтобы прогнать вредителей, надо знать их привычки. Чем теплее погода, тем интенсивней муравьи собирают пищу. Сладкое входит в рацион рабочих и воинов, мясное – молодняка. Продукты с высоким индексом питательности отдают королеве колонии. Массовая гибель наблюдается через 3 недели активного использования яда.

Борная кислота от тли в огороде

Рецепт с глицерином

Применение борной кислоты в виде влажной приманки разъедает стенки пищеварительной системы насекомых, быстрее убивает муравьев. Отраву готовят из (в чайных ложках):

  • средства – 1/3;
  • аптечного глицерина – 2;
  • меда – 1;
  • воды – 4;
  • сахара – 1,5.

Ингредиенты смешивают до получения однородной консистенции. Из пластичной массы руками выкатывают небольшие шарики. Влажные приманки кладут в крышки от пластиковых бутылок, расставляют в местах обитания и охоты муравьев. Компоненты долго не сохнут, отраву часто менять не надо.

Рецепт с дрожжами

Запах продукта привлекает вредителей, поэтому частицы переносят в гнездо. Закваска в муравейнике начинает бродить, уничтожает запасы. Колонии остается умереть от голода или покинуть огород. При помощи порошка борной кислоты и дрожжей аграрии избавляются от проблемы.

В емкости смешивают 20 мл сахарного сиропа с 1 столовой ложкой живой закваски и 10 г бесцветных кристаллов. Отраву наливают в плоские блюдца, расставляют в местах обитания вредителей. Паразиты будут сами есть ядовитое лакомство и принесут в гнездо.

Рецепт с бурой

Тетраборат натрия создан на основе борной кислоты, часто используют вместо базового ингредиента для борьбы с муравьями. Смешивают 50 г сахара и 5 г порошка, добавляют 50 мл воды. Для аромата рекомендуют ваниль или чайную ложку варенья. Эмульсию разливают по плоским тарелкам, расставляют по тропам. Фуражиры погибают через 7 дней, матки – в течение 35 суток.

Рецепт с сахарной пудрой

Если на участке муравьи в большом количестве, то применяют сухую приманку. Она не такая быстродействующая, как жидкие варианты, но легко проникает в удаленные места. Пачку борной кислоты смешивают с 1 ст. ложкой сахарной пудры. Полученным порошком обильно обрабатывают:

  • тропы насекомых;
  • прикорневой круг пораженных растений;
  • листву с тлей;
  • подходы к воде.

Чтобы сделать жидкую приманку, надо ингредиенты смешать со стаканом воды. Ядовитый раствор выливают в местах скопления колонии или обрабатывают муравейник. Свойства сладкой жидкости усилит 1 ч. ложка поваренной соды. Процедуры проводят каждые 7 дней до исчезновения вредителей.

Борная кислота от тли в огороде

Из сахарной пудры, подсолнечного масла и борной кислоты готовят приманку в виде шариков. В емкости смешивают по 2 ст. ложки ингредиентов, скатывают вручную небольшие овалы. Ядовитые лакомства помогают от муравьев в доме, саду и огороде. Наживку освежают по мере высыхания.

Кислота с фаршем

Чтобы молодые особи быстро росли, нужен белок. Аромат свежего мяса привлечет рабочих, которые отнесут приманку в гнездо. Личинки погибнут, не успев трансформироваться во взрослую форму. Смешивают 4 ст. ложки постного фарша с 10 г борной кислоты. Из полученной массы аккуратно скатывают шарики.

Отраву размещают рядом с муравейником и местами скопления. Если есть домашние животные, то способ не стоит использовать. Питомцы могут съесть отравленные мясные мячики, спрятанные под банкой или миской. Концентрированный препарат накапливается в организме, постепенно разрушает нервную систему.

Кислота с картофелем

Борная кислота – средство от муравьев на огороде, которое можно использовать в разных смесях. Пюре из отварной картошки имеет приятный аромат, привлекающий вредителей. Паразиты уносят в гнездо питательные частицы, постепенно отравляют сородичей и королеву колонии. Приманки раскладывают возле троп, в местах скопления и возле входа в жилище.

Отваривают 2 крупных клубня картофеля, очищают и измельчают блендером. В полученную холодную смесь добавляют сырой яичный белок и по столовой ложке:

  • борной кислоты;
  • сахара;
  • масла растительного (растопленного сливочного).

Из полученной отравы скатывают мелкие мячики. Чтобы яд быстро не сох, нельзя оставлять приманки для муравьев на земле. Шарики кладут в крышки от бутылок, на одноразовую тарелку или на небольшой лист бумаги. Если гнездо в корнях дерева, то яд рекомендуют закопать под растение.

Кислота с вареньем или сахарным сиропом

Сладкая приманка привлекает много насекомых, поэтому аграрии часто используют джемы и сиропы. Для приготовления отравы в равных пропорциях смешивают варенье с борной кислотой. Препарат высыпают вдоль муравьиной тропы, располагают возле входов в гнездо.

Небольшое количество сахарного сиропа размещают в пластиковой крышке. Вокруг приманки высыпают 2 слоя вещества. Насекомые пробираются через преграду к лакомству и обратно. Кристаллы прилипают к телу, лапкам, медленно отравляют вредителя. Мелкие частицы яда попадают с добычей в гнездо.

Помогает борная кислота от муравьев в саду. Смешивают варенье с препаратом и рвотным камнем. Жидкость разливают в низкие тарелки, расставляют по участку. На деревья можно повесить губки или старые тряпки, смоченные в ядовитой эмульсии. Если вредители расплодились, то в лакомство необходимо добавить серу.

Борная кислота от тли в огороде

Кислота с яичным желтком

Отравленную приманку для муравьев можно приготовить из яиц. В два свежих желтка высыпают половину чайной ложки борной кислоты. Оставляют массу на 30 минут для застывания, потом вручную скатывают шарики. Чтобы яд привлек вредителя, надо изделие обвалять в сахарной пудре.

Влажную приманку готовят из отварных желтков. Продукт вилкой измельчают до состояния кашицы, добавляют 1/3 ч. ложки борной кислоты и 2 – подсолнечного масла. Наживку ставят в местах скопления муравьев. Через 3-4 недели вредителей на участке и в жилье станет меньше.

Читайте также:  Крысиный яд: состав, как действует, опасность

Меры безопасности и первая помощь

Препарат относят к 4 классу токсичности, но для личной безопасности приманки готовят в защитный перчатках и специальной одежде. Для смешивания ингредиентов запрещено использовать пищевые емкости. Чтобы не надышаться мелкими частицами порошка, органы дыхания ограждают марлевой повязкой. После мероприятий принимают душ, вещи стирают.

Борная кислота в высокой концентрации является ядом, поэтому приманки расставляют в местах, недоступных для детей, домашних животных. Запрещено пить, пробовать на вкус препарат. Если крепкий раствор долго соприкасался с кожей, то возникают отеки. У людей с аллергией возможны следующие симптомы:

  • крапивница;
  • зуд;
  • покраснение тканей.

Борную кислоту стоит аккуратно использовать пациентам с нарушениями работы почек, беременным и кормящим грудью. Вещество накапливается в организме, не выводится наружу. Признаками острого отравления являются расстройство пищеварения, снижение температуры и сыпь. В запущенных состояниях бывают судороги.

В случае сильной интоксикации сразу обращаются за помощью к врачу. При проглатывании обязательно вызывают рвоту, выпивают 10 таблеток активированного угля. Если химикат попал в глаза, то органы зрения обильно промывают холодной водой.

Борную кислоту хранят при температуре до +25 С в темном месте в течение 5 лет. Использованная полиэтиленовая упаковка подлежит уничтожению. Чтобы не навредить человеку, нельзя самостоятельно увеличивать концентрацию, уменьшать объем дополнительных компонентов в приманках.

Борная кислота – это сильное средство от муравьев в огороде, которое по характеристикам не уступает известным инсектицидам. Яд имеет пролонгированное действие, уничтожающее всю колонию паразитов. Если правильно использовать народные рецепты, то способы безопасны для людей, домашних животных.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Борная кислота от тли в огороде

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать. Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет. При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему. Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует. Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

  • Как это работает?
  • Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.
  • На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов. Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая. Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть». Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов. Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий): В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре. На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

  Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений. Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада: Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать. Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической. Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада: Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге.

Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой). Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.

Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения. Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

  1. Какие растения обрабатывать осенью
  2. Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада. Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

  • Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства
  • По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.
  • Железный купорос
Читайте также:  Тля на перце - как бороться народными средствами и химическими препаратами

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада. Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль). Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры). Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом. Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада. Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей). Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.  Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом. Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит. Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды; если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь. То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров). Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников. В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах). Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;

если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь). Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь. Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь.

Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);

было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада.

Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

  1. Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме
  2. В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:
  3. осенняя подкормка;
  4. осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);
  5. побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму. Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Развенчание мифов: борная кислота для растений

Борная кислота от тли в огороде

Здравствуйте дорогие друзья. Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».

Сегодня, у нас очередная интересная тема, мы поговорим, о подкормках растений БОРНОЙ КИСЛОТОЙ.

Борная кислота, которую можно купить в аптеке.

Многие наверно захотят тут же выйти, ибо за последние пару лет, только ленивый не писал, или не снимал ролики о борной кислоте, однако с борной кислотой связано множество мифов, и ложных ожиданий, а иногда и откровенного вранья.

Поэтому советуем вам, всё-таки, прочитать статью до конца, что бы владеть в этой теме, полной информацией.

Итак, начнем.

Всем известно, что бор является достаточно необходимым растениям микроэлементом. Дефицит бора, сказывается на урожайности растения, количестве и размере плодов, на их внешнем виде.

Нехватка бора особенно заметна у томатов, клубники, табака и частично у яблонь, и способна вызывать болезни и повреждения этих растений.

Явный недостаток бора.

В средней полосе России практически нет почв, богатых естественным бором. Особенно бедными, в плане бора являются легкие, песчаные почвы, где бор банально вымывается. Не найти бора и в лесных, степных, дерново-подзолистых и некоторых других почвах.

  • Поэтому подкормки бором иногда становятся необходимыми, а последние время и очень популярными.
  • Но именно эта популярность, а также заверение множества блоггеров, о чудодейственных свойствах бора, сыграло в какой-то момент с борными подкормками, злую шутку.
  • В качестве борных подкормок, большинство садоводов, выбирают обработку растений по листу борной кислотой, при этом абсолютно игнорируя, дешевые, проверенные временем минеральные удобрения, такие например как борофоска, или боросуперфосфат.
Читайте также:  Костюмы от комаров, мошки и клещей - обзор

Хочется напомнить садоводам, что еще в 1987 году в СССР, было запрещено применять борную кислоту во многих областях медицины, сельского хозяйства. Причина в токсичности бора.

Никто не спорит, о важности борных подкормок, однако от садовода, требуется разумный к ним поход. Только правильная подкормка борм,принесет пользу растениям, и не навредит человеку.

Большинство блогеров утверждает, что бор необходим растениям только во время цветения, однако это не так. В любой период жизни, растение может испытывать, борное голодание. Хотя, подкормка бором в период цветения, проявляет себя лучше всего.

Бор способен улучшать цветение растений, стимулировать завязь плодов, поэтому недостаток бора, снижает урожайность растений.

Отличительным свойством бора, является его неспособность, перетекать из одной части растения в другую. То есть если в нижних ветках и листьях достаточно бора, то верхние и молодые побеги, могут испытывать его голодание. Поэтому если садовод выбирает в качестве внесения бора внекорневые подкормки, то их надо делать в течении всего сезона.

В больших количествах бор является токсичным, канцерогенным веществом, способным вызывать рак.

Однако, если использовать корневую подкормку, передозировать бор практически не возможно.

Теперь о дозах

Безопасным, и при этом эффективным, является доза 3-5 грамм чистой борной кислоты на десять литров воды.

Особенно хорошо борная кислота растворяется в теплой воде.

Существует способ способный помочь растению лучше усваивать бор. Для это применяют хелатные формы бора.

Хелат бора, можно приготовить и самостоятельно.

  • Пять грамм борной кислоты, развести в поллитре теплой воды, добавить сто миллилитров глицерина, тщательно размешать, добавить столовую ложку девяти процентного уксуса, 3 ложки аммиака.
  • Этот раствор растворить в десяти литрах воды.

Данным раствором можно обрабатывать все растения на дачном участке.

Бор совместим в баковых смесях со всеми подкормками и обработками.

Спасибо за интерес к моей статье.

Похожие записи (статьи)

Борная кислота для растений: необходима, но опасна

Борная кислота от тли в огороде

В средней полосе России практически нет почв, богатых естественным бором. Дефицит бора испытывают растения на щелочных, песчаных, лесных, степных и дерново-подзолистых почвах. Даже при внесении этого микроэлемента в почву в засушливые годы может возникнуть борное голодание. А еще мы сами можем свести на нет подкормку бором, если осенью в избытке внесли в кислые почвы известковые материалы.

Как же понять, что растения в плодовом саду и огороде испытывают дефицит бора? Для этого нужно просто внимательно посмотреть на свои растения:

Пожелтение (хлороз) верхушечных листочков и точки роста с последующим отмиранием. Или потемнение молодых листочков, у которых загибаются вниз края и они быстро отмирают.

  • Утолщение молодых листочков и хрупкость боковых побегов.
  • Появлением большого количества новых побегов, которые быстро останавливаются в росте и отмирают.
  • Мало цветов и плодов.
  • Опадание завязей.
  • Очень мало или совсем нет семян
  • Темные пятна на яблоках пробковеют.
  • Если вы что-то из перечисленного заметили в своем саду и огороде, значит растениям не хватает бора.
  • Нехватка бора особенно заметна у томатов, огурцов, кабачков, земляники, винограда, в пору созревания плодов у яблонь.
  • Многие садоводы-огородники считают, что основное спасение растений от борного голодания – это опрыскивание по листьям раствором борной кислоты.

Но это не так!  Важнее правильно вносить в почву удобрения, содержащие бор. И в первую очередь – суперфосфат боросодержащий под осеннюю перекопку. Даже если вы адепт органического земледелия ошибочно считать, что суперфосфат не вписывается в эту концепцию садоводства.

А есть еще замечательные удобрения борофоска и борат магния. Обратите внимание, что эти удобрения предназначены для внесения в почву.

Если строго придерживаться дозировки, указанной производителем на упаковках, то и ваши растения будут рады, и вы не получите отравления.

Да-да, бором очень легко отравиться, при избытке этого элемента в питании возникает риск онкологических заболеваний. Именно поэтому еще в советские времена была запрещена борная кислота для применения в сельском хозяйстве и даже ограничено ее использование в медицине.

Установлено, что риск отравления больше при внекорневой подкормке растений, поэтому я и рекомендую в основном пользоваться внесением боросодержашимх удобрений в почву.

Как же быть, если вы только в сезон обнаружили признаки борного голодания, например на огурцах?

Будем делать внекорневую подкормку. Строго соблюдая дозировку: 2 г на 10 л воды. И этого количества вам хватит на сотку огурцов, потому что опрыскивают самой мельчайшей каплей без стекания раствора с листьев.

Раствор готовят так: 2 г порошковой борной кислоты растворяют в 500 мл теплой воды, дают постоять полчаса, затем хорошо взбалтывают и заливают в опрыскиватель, добавляют 9,5 л воды, размешивают и тут же начинают опрыскивание.

Кстати, очень полезно использовать смесь удобрений для внекорневой подкормки, например, борная кислота+монофосфат калия или борная кислота+ вытяжка из древесной золы.

Но я бы советовала приобрести хелат бора или Органо-бор. Это жидкие концентрированные экологически чистые удобрения, за счет хелатной формы действует намного быстрее и эффективнее. Особенно рекомендую использовать их для опрыскивания посадок земляники, свеклы и винограда.

Прежде чем проводить внекорневую подкормку бором, вспомните, использовали ли вы уже какие-либо стимуляторы плодоношения типа. Большинство из них имеют в составе бор. Поэтому дополнительная обработка растений может навредить, а не принести пользу.

Внекорневые подкормки желательно делать в период цветения или при появлении признаков борного голодания. Под яблони, при появлении опробковевших пятен на плодах, борофоску вносят осенью в ямки по периметру кроны.

Как избавиться от тли на участке без "химии": эффективные народные средства

Тля размножается очень быстро. Пораженные ей молодые ростки и побеги медленнее растут, растения перестают давать плоды, а в некоторых случаях погибают. Методов борьбы с вредителем много.

Если эти крохотные насекомые еще не успели оккупировать все грядки и значительную часть сада, можно попробовать бороться с тлей народными средствами.

Они безопасны для растений и человека, не наносят вреда окружающей среде и будущему урожаю.

Профилактика появления тли на участке

Высаживать отпугивающие вредителей растения имеет смысл только для профилактики, а не для борьбы с тлей. Некоторые огородники рекомендуют сажать на грядках ароматные цветы и травы – укроп, бархатцы, мяту. Однако эти растения не могут являться 100%-ной защитой.

Если насекомые уже появились – можно попытаться избавиться от них, опрыскивая растения различными настоями и растворами.

Мыльный раствор от тли

Справиться с тлей помогает дегтярное мыло – его резкий запах вредителям, скорее всего, не понравится. Кусок мыла следует растворить в 10 л воды, налить получившуюся жидкостью в распылитель и опрыскать растения. Также можно использовать раствор мыла с содой (из расчета на 1 л воды 1/4 бруска натертого на терке хозяйственного мыла и 1 ст.л. кальцинированной соды).

Раствор древесной золы для борьбы с тлей

Это один из самых популярных и простых методов борьбы. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания пораженных растений, нужно размешать в 5 л воды стакан древесной золы. Получившуюся смесь следует настоять 12 часов.

Табачный и другие настои против тли

Тля не любит запаха табака. Поэтому настой этого растения тоже может помочь. Для этого стакан махорки или табачных листьев следует заварить в 5 л кипятка, сутки настоять и процедить. Обрабатывать им растения следует не позже, чем за неделю до сбора урожая, пишет Ogorod. Также можно использовать водные настои хрена, чеснока, жгучего перца, репчатого лука.

Опрыскивание лучше проводить вечером. Растения обрабатывают обильно, до полного смачивания пораженных участков. Важно, чтобы раствор попадал на нижнюю поверхность листьев, где тля особенно любит селиться.

Во многих случаях достаточно нескольких обработок, чтобы насекомые исчезли. Но если растения сильно поражены, а тли много, лучше использовать промышленные инсектициды.

Муравьи – основной “заводчик” тли на участке. Вместе они оккупируют плодово-ягодные деревья и кустарники, что в конечном итоге вызывает их гибель. Колонии этих насекомых портят клумбы и газоны. Рыжие почвенные муравьи поедают ягоды и сладкие овощи, а садовые и другие муравьи-вредители могут нанести серьезный урон всем растениям. Способов избавиться от них существует несколько.

Ссылка на основную публикацию